Fossil Q: la première ligne de montre à écran tactile de fossiles

Fossile présente Q fossiles , une ligne de montres connectées qui allient design, savoir -faire et une touche de fantaisie qui l' a rendu célèbre fossile. Il existe deux modèles de montres connectés (avec et sans affichage) et deux bracelets connectés (un pour lui et un pour elle). Créée en collaboration avec Intel, les accessoires connectés sont l'équilibre parfait entre la mode et la fonctionnalité, fournissant à l'utilisateur uniquement les informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

« Nos clients veulent rester connectés, mais veulent le faire à leur propre style. Nous sommes ravis de débuter sur ce marché émergent pour fournir la bonne réponse à leurs besoins « , a déclaré Jill Elliott-Sones, directeur de la création de fossiles. « Q fossile est le résultat d'innombrables heures d'étude et de conception qui se reflètent dans un style vif et curieux. Nous espérons que notre attention aux détails, à la fois pour les accessoires connectés pour l' application intégrée, inspirer nos clients à découvrir de nouvelles choses et regarder le monde autour d' eux dans un esprit différent ».

La gamme complète d'accessoires connectés est équipé de la technologie Intel, il est compatible avec Android ™ 4.3 +, iPhone 5+ (avec iOS 8.2 et versions ultérieures) et se connecte via la technologie Bluetooth 4.1. L'application fonctionne avec les meilleures applications pour le fitness comme Google Fit ™, la santé, UP et UA Jawbone® par Record ™ par Under Armour. La recharge sans fil basé sur la pratique facilitera la charge.

La ligne fossile Q comprend:

Fêtard Q: Qui a dit que le plaisir ne soit pas avec le style? Q Fêtard est une séance d' entraînement compagnon fidèle qui garde la trace du kilométrage, vous envoie des notifications que des contacts et des applications qui vous intéressent et vous incite à explorer plus sur l'environnement autour de vous. Assure le suivi de qui vous contacte, vous alertant avec une légère vibration et LED de couleur. Q Fêtard est disponible du 25 Octobre au prix de 125 $.

Dreamer Q: Enfin, un dispositif qui est plus qu'un simple outil de suivi de remise en forme et qui ressemble à tous égards à un de vos bracelets préférés (facilement combinés). Avec le bracelet en cuir bureaux et la silicone pour la formation, Q Dreamer vous permet de choisir entre les différentes combinaisons sans perdre la connexion. La légère vibration et les notifications de couleur personnalisable pour vos contacts favoris et des applications les plus importantes que vous rester en contact avec style. Q Dreamer est disponible du 25 Octobre au prix de 125 $.

Q Grant: Il ressemble à une montre normale, mais cache un noyau technologique. Q Grant communique avec votre smartphone, il fonctionne comme un tracker de remise en forme, vous permet d'écouter des messages importants et filtrer le courrier électronique, les messages texte, les appels téléphoniques et des applications qui vous intéressent. Avec la possibilité de personnaliser vos contacts les plus importants avec des couleurs différentes, chaque notification est accompagnée d'une légère vibration de puissance de la LED correspondante à droite, à gauche ou des deux côtés. Q Grant est disponible à partir de 25 Octobre à un prix entre 175 $ et 195 $.

Q Fondateur: Derrière un look élégant se trouve une richesse de la technologie. Faites glisser votre doigt sur le cadran pour personnaliser l'apparence en fonction de votre style personnel. Q Fondateur est une collaboration avec Intel et Google, il est équipé d'Intel® et de la technologie Android du système d'exploitation Wear ™. Merci à la contribution d'Intel et Google, Q technologies Fondateur vous affiche des informations utiles que lorsque vous en avez besoin et est compatible avec les téléphones Android ™ avec l'iPhone. Q Fondateur sera disponible pour Noël à partir de 275 $.

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Eberhard Extra-fort Grande Taille

Avant la prochaine exposition internationale Baselworld 2016 (Show qui bien sûr, je verrai cela et vous montrer le meilleur de l'innovation), le fab

ricant suisse Eberhard & Co. a mis au point une nouvelle élégance pour la version Plus Size d'un de ses modèles les plus r

eprésentatifs de la extra-fort, chronographe avec une grande personnalité maintenant proposée dans de nouvelles variante

s de cadran. Il y a quatre nouveaux quarts de cercle, tous travaillant avec des « smoothies » et les compteurs « azu

rés » avec des compteurs couleur argent, argent bleu avec compteurs argent, gris avec des compteurs d'argent gris, et les compteurs avec des noirs

Dans toutes les variantes se index et chiffres romains appliques. Les lignes élégantes et harmonieuses révèlent un cas d'acier de 41 mm qui abrit

e un mouvement chronographe mécanique à remontage automatique. Étanche à 50 m, extra-fort Grande Taille a un fond fermé serré par des vis 6 et est proposé avec bracelet alligator ou bracelet « Chalin » en acier.

Un hommage exclusif à l'une des collections qui ont fait l'histoire de la Maison.Le nouveau Girard-Perregaux 1966 Squelette , grâce à un impressionnant travail de ses membres, toutes décorées à la main permet, en un coup d' oeil, de se plonger dans son magnifique calibre automatique. La structure décorée de l'horloge mouvement à remontage automatique de 13 1/4 lignes (30,00 mm) 1966 invite à la contemplation des ponts et des platines. dans ce millimètre scène, engrenage, basc

ule, tirettes et d' autres composants, généralement invisibles, ils se révèlent au cœur des ouvertures arrondies et les révélant polis à la main par des artisans. Les « mains feuille » sont, en même temps que la bascule, positionné de manière parfaite à 12 heures.Ce

mouvement, qui dérive de la célèbre calibre GP1800, subit un traitement galvanique (ruthénium gris anthracite) et est traitée comme si elle était un treillis métallique, permettant à l'oeil de suivre le flux d'énergie à travers un train d'engrenages de

rhodium. Le mouvemen

t est composé de 173 composants, dont 25 rubis et le regard tombe à 10 heures sur « trotteuse » de la deuxième roue. Fascinant aussi l'oscillation rapide du régulateur équipé d'une balance à inertie variable « Microvar » exclusif Girard-Perregaux, qui v

ibre à 4 Hz (28'800 alternances / heure).

Pour le rendre encore plus beau ce

calibre 13 1/4 à l'intérieur de son boîtier lignes 38 mm. de diamètre en or rose 18 carats, Girard-Perregaux est entré dans une masse oscillante, visible à tra

vers le fond saphir, il a été réalisé en or. Ce rotor assure un enroulement optimal du cylindre pour assurer une autonomie de plus de 54 heures. La montre est équipée d'un bracelet en alligator noir avec goupille de verrouillage en or rose.

Le coût? € 57800 prix de détail suggéré.

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Breitling Avenger Bandit

Ce week - end je présente une grande belle montre résolument masculine. Avec son 45 mm boîtier en titane, bracelet « caoutch

ouc militaire « et le mouvement mécanique à haute performance, la nouvelle Breitling Avenger Bandit incarne plus que jamais le monde des grandes entreprises et les missions extrêmes. Le nouveau Avenger Bandit confirme la vocation de la marq

ue pour l'exceptionnel. Le cas du titane extrêmement robuste et léger, le métal préféré par l'Air Force, a un diamètre de 45

mm, renforcée par des renforts latéraux de protection. Ses finitions en satin éliminer toutes les reflets indésirables. Le cadra

n gris, avec des compteurs ton-sur-ton mis en évidence par un relief bleu mince, les chiffres se démarquer de la chablon « typique Air Force. Leur revêtement luminescent offre une excellente visibilité, comme le verre saphir épais, anti-re

flet sur les deux côtés.La lunette, qui est également orné de figures sculptées chablon, représente les quatre « chevaliers » (l'un des signes d'identité de Breitling) pour stocker le temps. La couronne vissée épaulière et des boutons de chronogr

aphe offre une maniabilité optimale, même avec des gants. Le fond du boîtier de titane présente une conversion à grande échelle des principales unités de mesure. L'Avenger Bandit monte une nouvelle sangle spécialement étudiée: la partie interne, en co

ntact avec le poignet, est en caoutchouc; la partie extérieure est composée d'une fibre textile de haute technologie ant

hracite militaire. La boucle déployante est le titane. Tout cela conduit à une robustesse inégalée, sans perte de confort. Étanche

jusqu'à 300 mètres de profondeur, cette montre dispose d'un mouvement chronographe automatique Calibre Breitling 13, officiel

lement certifié chronomètre par le COSC (officiel suisse des Chronomètres), garantissent une grande fiabilité et précision. Bon week-end à vous tous lecteurs.

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TAG Heuer Monza 1976-2016: 40 ans d'histoire

Aujourd'hui à Bâle ouvre Baselworld 2016 (je vais aller là - bas demain et plus tard à vivre de plus près les nouvelles) et pour l'occasion je vous présente maintenant une belle aperçu, TAG Heuer Monza 2016 . En 1976, Jack Heuer , arrière petit-fils du f

ondateur de la Maison, a dessiné un chronographe pour célébrer le 1er titre de Ferrari champion du monde Niki Lauda. La marque horlogère suisse dans les années a été le chronométreur officiel de la Scuderia (1971-1979). Et il est la première f

ois que Monza écrit apparaît sur le cadran d'une montre. Horloge très différente pour le moment. Son boîtier en forme de coussin est basé sur un modèle qui date de 1925. Un chronographe tout-noir, équipé d' une pompe à vide (pour mesur

er le rythme cardiaque) et compte - tours (qui convertit la vitesse du temps), avec les mains rouges et des compteurs pour évoquer la son appel de course. Il est devenu un succès instantané.

Aujourd'hui, à Baselworld 2016, un retour à l'essentiel: la nouvelle édition en 2016 reflète deux fonctions clés de cette montre, avec pompe à vide et compte-tours (comme il était arrivé dans les éditions précédentes) présentant le même caractère d'

origine. Bien sûr, le fameux boîtier en forme de coussin d'origine est le protagoniste, aujourd'hui encore tout à fait noir, tout comme dans l'ancien modèle, avec les mains d'heures et minutes laquées en noir et blanc, tout comme l'original.Cela vaut égaleme

nt pour les indices superluminova TM vintage orange. L'affaire est maintenant faite de titane grade 5 (précédemment en acier), ce qui

le rend plus léger et plus résistant aux chocs. Le matériau est traité avec du carbure de titane pour conférer ce puissant aspect noir mat. Le diamètre a été augmenté (de 39 mm à l'époque, nous passons aujourd'hui à 42 mm, une mesure qui rend plus co

urant). Il dispose d' « super course » en cuir pleine fleur noir cousu conception sangle qui rappelle les trois branches volant des voitures de l'époq

ue. A l'intérieur du chronographe automatique Calibre 17, un chronographe avec deux compteurs à 3 et 9. Sur fond vissé et numéroté est gravé avec le logo historique HEUER laqué rouge. C « est une horloge convoitée par les collectionneurs parce qu'il avait très peu de rééditions.

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Bulgari Octo Répétition Minutes Finissimo

Nous continuons avec des nouvelles de Baselworld 2016 . Et quelle surprise! Après le tourbillon plus mince au monde lancé en 2014, est le nouveau Bulgari Octo Finissimo Répétition Minutes , qui a remporté le titre de montre la plus mince sur le marché avec cette complication. L ' Octo est pas une montre comme les autres. Il est devenu l' un des modèles les plus emblématiques de Bulgari, en 2016 il est proposé sous une forme nouvelle. Un nouveau record du concept de montre, avec plus plat tourbillon volant dans le monde, un squelette ultra-mince extrêmement mince dont la main - d'œuvre exceptionnelle, combinée à une variation contemporaine de la couleur noire, deviennent les maîtres mots de la collection. Le modèle Octo Finissimo Minute Repeater étend la famille des montres ultra-minces développées par Bulgari. Après le tourbillon et le mouvement mécanique à remontage manuel lancé simultanément en 2014, la Maison a accordé un nouveau record dans l'univers des garde - temps compliqués incroyablement minces. La Répétition Minutes reste sans aucun doute aujourd'hui l' une des complications horlogères les plus complexes, limitée à un petit cercle de marques. La construction d'une horloge sonnerie est en fait très complexe et nécessite des compétences spécifiques horlogères pour atteindre l' excellence à la fois du son, qui doit être intense et clair, que la cadence, parfaitement uniforme et régulière lorsque le mécanisme est actionné. Un résultat est seulement en apparence simple: ces paramètres nécessitent une très spécifique et rare et savoir-faire l' expérience que très peu de maisons de mode et, en leur sein, quelques horlogers ont.

Tout cela s'applique au chronométreur de sonner assez grand pour offrir un volume interne approprié à la distribution sonore optimale en espèces et,

par conséquent, une excellente qualité sonore. Dans le cas de ' Octo Finissimo Répétition Minutes , ces hypothèses ont été complètement changé depuis l'équation d' origine était d'obtenir un son parfait dans le plus petit volume possible! Le calibre 362 BVL développé et produit entièrement dans la maison bénéficie d' une épaisseur de seulement 3,12mm pour un

e épaisseur totale d'argent égale à 6,85mm.Il était donc nécessaire de réinitialiser tous les paramètres normalement appliqués au mécanisme de frappe. La Manufacture du Sentier a résolu le problème en travaillant sur plusieurs fronts. Tout d'abo

rd, l'aspect de l'affaire, en titane: En plus de grande légèreté, ce métal à faible densité a la propriété pour assurer la meilleure diffusion sonore possible. Les indices de la molette, qui est également réalisé en titane, sont gravées et ouvert en tant que les parties des pe

tites secondes à 6: les ouvertures agissent comme amplificateurs de résonance à l'intérieur de la caisse et permettent d'optimiser la sortie audio.

A ces solutions il y a un autre. Directement fixée au boîtier, la circulaire des timbres en coupe sont modélisés entièrement à la main, à tous les stades de leur mise en œuvre, y compris la finition. Préparation de l' acier, l' étude de la forme et la définition des timbres et des: la c

onstruction de ces gongs a nécessité un très long processus. Même les deux marteaux sont traités avec la même méticulosité. La miniaturisation extrême de composants - pour un total de 362 - logé dans le boîtier fine est également mise en éviden

ce par la taille du régulateur centrifuge, dont le diamètre à ses 2 masses ne doit pas excéder 3,3 mm. Le bouton d'activation du mécanism

e de percussion, équipé d'un dispositif de sécurité tout ou rien ( « tout ou rien »), est placé sur la carrure de la boîte à 9. Il est conçu de telle manière à assurer l'imperméabilité de jusqu'à 50 m . Cette exceptionnelle mouvement à remontage manuel offre une réserve de marche d'environ 42 heures.

L ' Octo Répétition Minutes Finissimo redéfinit les paradigmes de l' horlogerie ultra-mince et jette les bases d'une nouvelle approche de la mécanique des complications classiques, tout en assurant la légende qui les entoure et à la gestion de préserver les meilleures traditions. Sans do

ute, avec le « Minute Octo Finissimo Répéteur , l'exceptionnel a trouvé son expression la plus haute dans l' édition strictement limitée de seulement 50 pièces.

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Tissot T-Touch Expert solaire NBA Special Edition: une combinaison gagnante

Pour la fête des pères, une horloge pour presque tous les budgets.

Le chronométreur Tissot T-Touch Expert solaire NBA Special Edition est dédié au partenariat le plus important de l'histoire Tissot. Suite à l'annonc

e de ce partenariat révolutionnaire, Tissot a créé une collection spéciale qui illustre parfaitement l'essence de la NBA. Le Tissot T-Touch Expert solaire NBA Special Edition reflète la technologie de pointe que Tissot présentera sur le terrain de jeu avec ce calendrier innovant et précision, grâce à ses fonctions tactiles extraordinaires qui comprennent, entre au

tres, une boussole, un altimètre et les prévisions météorologiques, ainsi que la conception qui rappelle le caractère sportif et la détermination des grands athlètes.

Pour améliorer la montre de style, Tissot a créé une nouvelle édition avec l'or en espèces. Il y a aussi une version plus discrète dans les tons de gris clair.Le cadran noir met encore en évidence par le présent rouge gras flèche sur la lancette. Les deux versions paient NBA hommage

avec le célèbre logo gravé sur le dos, ce qui rend les articles de ce vrai collectionneur, non seulement parce qu'elle est une édition spéciale montres, mais aussi parce qu'elle est la première fois que la NBA il a un chronométreur dédié. Le Tissot T-Touch Expert solaire NBA Special Edition sera certainement l'histoire. Good Day Père!

traits

Swiss Made

Mouvement à quartz avec indicateur de charge accumulée

Boîtier en titane antimagnétique avec revêtement PVD noir et gravé dos

écran tactile scratch en cristal saphir résistant avec revêtement anti-reflet

20 fonctions: rétro-éclairage, 2 fuseaux horaires, calendrier perpétuel, la pression barométrique absolue et la différence d'altitude de l'altitude relative, chronographe ajouter / fractionnés / chronomètre, boussole, azimut, 2 alarmes, journal, régate, indiquant le jour et la semaine

Résistant à l'eau à 10 bar (100 mètres / 330 pieds)

Bracelet en caoutchouc avec des boutons standards et fermeture

Le modèle à deux tons en or rose PVD

Diamètre: 45 mm

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Rolex Daytona Cosmographie: ovation debout

Rolex Daytona Cosmographie: ovation debout

J'adore les mont

res depuis si longtemps se souvient même pas de quand; et même aujourd'hui , je suis sans voix face à certains garde - temps. Rolex a été mon premier amour et me passionne encore aujourd'hui. Au fil des ans , il a lentement changé, tout en restant fidèle à lui - même. Il surveille toujours la gamme de produits de simple, robuste et peut transporter tous

les jours. Sans dire un mot et sans faire de la publicité, il a également amélioré tous les petits détails techniques: des matériaux utilisés pour la fermeture de plus en plus sûre et précise, des quarts de cercle aux alliages métalliques. des r

echerches méticuleuses qui les rend toujours montres exceptionnelles pour un usage quotidien.

Parmi les différents modèles, la Daytona occupe une place très importante. Une montre emblématique, un nom légendaire, une for

me connue de tous les amateurs de montres. Et à la foire Baselworld, qui se déroule ces jours -ci , il a introduit une nouvelle version qui fait tous les fans des titres.

Ce qui est si nouveau pour être tellement parler? La référence ( 116500LN ), le cadran et l'écrou qui , au lieu d'être en acier est en Cerachrom . C

a y est? Et l'argent? C'est la même. Et le bracelet? Il ne change pas. Le mouvement? La même chose. À ce stade , vous vous demandez comment ça se fait que je l' ai utilisé un titre ronflant ainsi. Eh bien, il est facile de dire.Dans le monde de l'horlogerie il y a de

s maisons de montres chaque année à la recherche de nouveaux matériaux et des solutions de conception à émerger, à faire parler. Les résultats sont souvent décevants et vraiment ne reçoivent pas le succès escompté.

Et puis il y a Rolex qui changent juste un anneau pour lui faire plaisir et collectionneurs mentionner tout le monde. Messieurs, est l' art dans sa forme la plus pure, une compétence que peu d' autres entreprises dans le monde ( et pas seulement regarder) peut s

e vanter. Ils améliorent continuellement la qualité de leurs produits sans dire un mot, puis, à un salon, changer le matériel d'un anneau et ils parlent du monde. Je ne peux que saluer une entreprise qui a cette force.

Rolex non seulement était mon premier amour , mais continue d'être l' un de mes amours (dans l' horlogerie la polygamie est légale) et la marque , je reconnais les capacités qui n'existent pas dans une autre maison. Passion aidé par la bonne fortune d'avoir une bonne relation avec le président et directeur des ventes. Le premier parce que je suis arrivé à le connaître quand il était président du Zénith , la seconde parce que je le connais depuis de nombreuses années et a tutto'ora supporter des centaines de messages texte (désolé Stephen, je te jure que je n'est pas harcèlement criminel!).

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Eberhard Scafograf 300

Qui travaille en tant que journaliste, il devrait essayer d'être aussi impartial que possible et donner les nouvelles avec détachement professionnel. Je ne suis pas un journaliste, mais un fan qui écrit des années de montres mus uniquement par l' amour que j'ai pour le garde - temps. Toute passion, en tant que telle, ne voit les choses avec leurs propres yeux et, parfois, vous finissez par être peu impartial. Comme avec Eberhard , par exemple. La relation que j'ai avec leurs propriétés, avec le président et avec tant de personnes qui travaillent d'eux est vraiment unique. Dans un monde de chiffres, l' exactitude et de l' image est pas facile de trouver des gens comme eux, croyez - moi.

Cela dit , nous allons parler d'un modèle très présenté avec succès à Bâle. Pour inspirer Eberhard & Co. pour la soumission de l' une des principales innovations de 2016, a été un plongeon dans son passé ... Ce sont les années 50 , quand la Maison suisse a toujours été sujette à la recherche technique et de l' innovation, il a décidé de prendre des défis qui a toujours fasciné les gens de tous les temps, celui avec la mer et ses profondeurs mystérieuses et profondes. La mer, l'objet des affaires et légendes, horizon infini, un monde sous - marin que vous arrêtez jamais savoir dont la surface, cependant, il se joint à la vie de l' homme. Ce sont les années où il a été publié l' un des grands chefs - d'œuvre de Hemingway - « Le vieil homme et la mer » - qui portait sur des questions telles que le courage et la ténacité de l' homme face à la nature - l'immense masse bleue spécifiquement - et son fusion avec elle. Ce sont les années où il a été présenté collection Scafograf de Eberhard & Co., conçu pour un poignet aventureux et sportif qui aime mener sa vie avec un esprit dynamique. La collection, enrichie au cours des années suivantes, a été composée par les modèles en acier, étanche à 100, 200, 300, 400, 750 et 10

00 mètres, avec ou sans lunette tournante et heures luminescents.Le Scafograf 300 , en particulier contenue en elle - même toutes les caractéristiques principales de la montre de plongée: automatique avec un boîtier en acier robuste et résistant aux chocs (Ø 42,5 mm), une lunette noire graduée qui a permis de contrôler facilement le temps d'immersion passé, un cadran contrastant avec les mains et index luminescents, un bracelet en acier inoxydable extensible, tout ce

qui est nécessaire pour accompagner les plongeurs intrépides et amateurs de sports nautiques dans l'enchantement de la profondeur, le temps de balayage sous la mer. La date à 3 heures - inhabituel pour les montres de plongée - et le look de ce modèle fait encore agréablement agréable à porter pour un usage quotidien. 300 au nom du modèle été exprimant la profondeur à laquelle il a été résistant à l' eau. Scafograf 300 Dans ce modèle Eberhard & Co. a décidé de consa

crer une nouvelle édition, le résultat d'une réinterprétation contemporaine. Le nouveau SCAFOGRAF 300 est une montre mécanique à remontage automatique, sous - marin, avec un boîtier en acier inoxydable de Ø 43 mm, lunette céramique tournante unidirectionnelle avec luminescence sur le premier quart de la dimension du matériel, du verre de saphir et de la soupape pour l'écoulement de l' hélium heures à 9. le cadran noir, galbé, a index appliques luminescents et fenêtre de date à 3. le nom du modèle, ainsi qu

e la trotteuse centrale et des points en correspondance avec les index peuvent être blanc, bleu ou jaune. Les aiguilles des heures et des minutes sont également luminescents. Résistant à l' eau à 300 mètres, la nouvelle SCAFOGRAF 300 a une coutume revisser avec la gravure d'une étoile de mer. Le modèle est accompa

gné par courroie en caoutchouc noir, intégrée ou de bracelet en acier inoxydable Châssis® avec boucle déployante Déclic® (brevetés). Le SCAFOGRAF propre, précise et stricte 300 est également bien adapté à une utilisation plus casualchic loin de l' eau.

L'horloge est vraiment bien géré. L'affaire a une parfaite harmonie avec pattes, lunette, bracelet et le cadran. Cela signifie que la montre correspond parfaitement même sur les petits poignets comme le mien. Je suis sûr que cette montre donnera une grande satisfaction à ceux qui décident de faire un choix un peu hors de la ligne. Ce choix pourrait être pour une autre très tendance étant donné que le prix de détail sera d'environ 2 400 euros.

Joyeuses Pâques à tous!

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Patek Philippe 5230: Les Heures du Nouveau Monde

Parmi les garde - temps qui ont marqué l'histoire de Patek Philippe heures du monde , ils ont certainement un rôle important. Certes , cependant, ont toujours pas parmi les montres les plus compliquées ou coûteuses de la Chambre, avait, une place particulière dans le cœur des collectionneurs de la marque. Peut-être parce qu'il est une complication utile pour ceux qui voyagent ou peut - être parce que cette complication donne un charme particulier à regarder.

Le Patek Philippe World Time (également connu parmi les collectionneurs comme Worldtime ) fait encore partie de presque quatre - vingts ans de montres - bracelets compliquées par les plus recherchés après la fabrication. Récemment , les bureaux indication des fuseaux horaires représentant 24 sites d'ailes a d' importantes modifications: le Baselworld 2016 est le moment idéal pour présenter le nouveau temps du monde Patek Philippe référence 5230 , qui remplacera les modèles existants. E d est aussi l'occasion de revoir la conception du boîtier, le cadran et les mains. La division du monde en 24 fuseaux horaires couvrant chacun 15 degrés de longitude peut sembler facile sur le papier, mais son application se révèle politiquement beaucoup plus complexe. Certaines fuseaux horaires sont définis aujourd'hui par de nouveaux noms de lieux (il remplace Riad Dubai et Brisbane remplace Nouméa, pour ne citer que deux exemples). Après l'heure UTC + 4 longtemps appliqué, M

oscou a approché l' Europe occidentale en adoptant l'heure locale UTC + 3.Ces changements nécessitent régulièrement des relevés ajustements effectués dans le disque ville horloges Le temps du monde. Quelle est la raison pour laquelle, P

atek Philippe a décidé de cesser la production de modèles précédents et de lancer la référence 5230, avec la nouvelle échelle valable pour le monde entier.

Le nouveau cas j'ai un format très réussi, ce qui reflète la Calatrava classique avec l'ajout de boucles aile en saillie qui donnent la sportivité et de

l' élégance. Ils changent aussi les balles qui renouvelée, et mon opinion personnelle, une forme plus harmonieuse que celles du modèle qui est sorti de la production. Le centre du cadran est en guilloché à la main.

Montres Patek Philippe World T

ime satisfaire le besoin de connaître l'heure locale du lieu vers lequel nous nous dirigeons, ou avec qui nous avons des contacts dans une situation particulièrement lisible et efficace, vous permettant de visualiser toutes les 24 fuseaux horaires à un coup d' oeil . Le centre du cadran met en avant l'heure locale du fondu dont le « nom » est situé au- dessus lla petite flèche rouge à 12 heures, a indiqué de

manière classique avec des heures et des minutes. 23 heures d'autres fuseaux horaires locaux peuvent être lus sur le lecteur de 24 heures, qui tourne dans le sens antihoraire dans la ville dure. La main minute est vrai pour chaque fuseau horaire. Cette facilité d'utilisation a ses origines dans une invention horloger genevois Louis Cottier datant des années 1930, puis optimisé et brevet

é par Patek Philippe. Lorsque vous arrivez à un fuseau horaire différent, il suffit d'appuyer sur la touche 10 heures pour le nombre de fois que nécessaire pour apparaître au- dessus de la flèche rouge à 12 heures, le nom de la ville qui représente le nouveau fuseau horaire. A chaque pression, l'aiguille des heures avance d' une heure, tandis que les disques des villes et 24 heures reviennent d'un pas dans le sens antihoraire. Pendant ce temps, le mécanisme temps universel est déconnecté du mouvement de base pour que l'opération ne porte pas atteinte , ni sur la vitesse de l'aiguille des minutes , ni sull'ampiez rocker za.

Le mouvement est inchangée et, par conséquent, le calibre de fabrication éprouvée Patek Philippe 240 HU .

Je dois dire que Patek a réussi à améliorer leur horloge déjà toujours belle. Bien fait pour cela.

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OMEGA Speedmaster CK2998

Je suis retourné à Bâle, je me demandais, comme les années passées, les modèles me avaient plus impressionné (y compris évidemment ceux observés, qui ne sont pas tous donné la quantité incroyable de maisons et la nouveauté). Eh bien, on est sûrement ce que je vous présente ce week-end!

L'original OMEGA Speedmaster CK2998 a été lancé en 1959 et depuis lors , est devenu Speedmaster millésime le plus convoité jamais, reconnaissable entre les mains de la conception Alpha, le cas symétrique et lunette noire. Aujourd'hui, OMEGA a inspiré de ce modèle classique pour la nouvelle édition limitée CK2998 Speedmaster. Un grand nombre des caractéristiq

ues emblématiques ont été conservés, même si l'horloge a été mis à jour à la nouvelle génération, avec un design que je trouve classique et accrocheur en même temps.

La première caractéristique qui se démarque est l'utilisation du bleu. La couleur (dominante dans les modèles présentés par de nombreux fabricants dans cette édition de Baselworld ) a en effet été utilisé dans les trois petits compteurs, ainsi que sur la piste de minutes et lunette en céramique polie avec échelle tachymétrique. Le compte - tours est recouvert de Superluminov

a pour améliorer la visibilité dans des conditions de faible luminosité.Même le bracelet en cuir est bleu, avec une fine couture beige et boucle déployante avec un poli.

Le boîtier en acier inoxydable brossé et poli s'intègre parfaitement avec l'argent cadran opalin qui abrite plusieurs innovations. Tout d'abord, le style rhodium mains « Alpha » utilisé pendant des heures et des minutes, ainsi que pour les petits compteurs. Pour les secondes du chronographe le style « lollipop » est utilisé qui puise son inspiration dans le modèle original.

Ils ne sont que des copies ont été produites 2998. Le numéro d'édition limitée est gravé sur le dos avec le médaillon avec le Seahorse

, le logo et le nom Ω « Speedmaster ». L'histoire de ce modèle continue à l' intérieur de la montre animée par le calibre OMEGA 1861, le mouvement est devenu célèbre pour être utilisé dans le premier « Moonwatch ». Innamoratevene bien! Bon week - end.

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SEIKO PROSPEX PADI SPECIAL EDITIONS.

De un tiempo a esta parte pocas veces puedo dejar de experimentar un sentimiento de asombro cada vez que me llegan noticias de la presentación de un nuevo modelo diver de Seiko. Me sucedió recientemente con los nuevos Prospex Transocean y me ocurre de ahora nuevo con los dos modelos que os voy a presentar.

Per se no constituyen auténticas novedades, puesto que son versiones de relojes ya muy bien conocidos dentro de la familia Prospex. Sucede no obstante que (salvando gustos personales), suponen un plus tanto en el aspecto estético como probablemente también en exclusividad. Y aunque ya casi todos los blogs importantes han dado cuenta de ellos y seguramente estéis al tanto, creo que merecen una breve presentación en nuestro blog.

Al menos sobre renders y manejando las cinco o seis imágenes disponibles hasta la fecha (oficiales de la propia firma), ambas novedades se sitúan, en mi opinión, al frente de sus respectivas series desde el punto de vista estético.

Cierto resulta ser, y es norma conocida entre los aficionados, que el aspecto final del reloj no lo marcan las depuradas imágenes publicitarias ni de catálogo sino, lógicamente, las fotografías reales y las impresiones expertas. No obstante, puede decirse sin temor al equívoco, que los recientemente presentados SRPA21 y Kinetic GMT SUN065 apuntan a ser dos relojes con (futura) intensa demanda.

Seiko inaugura, con ambos modelos, su relación con una institución fundamental en el ámbito del buceo profesional. PADI, siglas por las que se conoce a la Professional Association of Diving Instructors, es una de las principales organizaciones dedicadas a la enseñanza de técnicas de buceo, probablemente la mayor del mundo. Sus actividades alcanzan desde cursos básicos de buceo hasta la formación de instructores certificados. Este año se cumple el 50 aniversario de su fundación.

Y aunque algunos aficionados critican que Seiko, de un tiempo a esta parte, ha "prospexrizado" casi todos sus relojes de buceo, no me cabe la menor duda que dicha "certificación" era obligada en la relación de dos entes con el bagaje de Seiko y PADI.

El SRPA21, que véis justo en la imagen previa, se trata obviamente una versión de los nuevos "turtle" de la serie SRP77x. Hasta la fecha es, de largo, el que estéticamente me parece más acertado de todos ellos... y eso es mucho decir ya que todos, sin excepción, obtienen para mí la nota de sobresaliente en ese aspecto.

Con su bisel pepsi, su dial azul soleil con marcadores de minutos principales en color rojo, su minutera a juego y el brazalete metálico común entre los nuevos turtle es, sin duda, un diver espectacular (insito, al menos sobre renders), incluso aún reconociendo que las grafías del dial, al añadir el anagrama de PADI, recargan aquel ligeramente. Y me atrevería a decir que se va a convertir en un clásico muy valorado por los coleccionistas de la firma nipona y de los divers en general.

Ya que están disponibles, os adjunto los datos técnicos:

Automatic Diver’s: SRPA21

Caliber 4R36

Vibrations: 21,600 vibrations per hour (6 beats per second)

Power reserve: approximately 41 hours

Jewels: 24 jewels

Specifications:

Stainless steel case

Screw case back

Screw-down crown

Hardlex crystal

Diameter: 45.00mm, Thickness: 13.4mm

Water resistance: 200m

Magnetic resistance: 4,800 A/m

Stainless steel bracelet with three-fold clasp with secure lock, push button release with extender

Approximate recommended retail price in Europe: 430 Euro.

Para aquellos que deseen añadir a su colección un diver Seiko Kinetic de la serie SUN, el nuevo GMT 065 es su reloj.

Aquí estamos ante un reloj sensiblemente más voluminoso que el "turtle PADI", de aspecto mucho menos clásico y dotado del extensamente testado sistema Kinetic de Seiko.

Mantiene el combo de colores del anterior y se da por hecho que su legibilidad en condiciones de baja luminosidad será también de lo mejor de la categoría, como suele suceder en todos los relojes de buceo de Seiko. Su dial, con marcadores horarios tridimensionales, es mucho más elaborado y complejo, pues añade el segundo huso horario. Las grafías y la cuarta aguja GMT acaban por completar ese aspecto sofisticado y técnico que lo diferencia del SRPA21.

Os ofrezco también sus datos:

Kinetic GMT Diver’s: SUN065

Caliber 5M85

Powered by the movement of human body

Power reserve: Approximately 6 months

Power reserve indication at the press of a button

GMT hand with easy hour hand adjustment function

Instant-start function

Accuracy: +/-15 seconds per month (at temperatures between 5℃ and 35℃)

Specifications:

Stainless steel case

Screw case back

Screw-down crown

Water resistance: 200m

Magnetic resistance: 4,800 A/m

Diameter: 47.5mm, Thickness: 14.1mm

Silicone strap

Approximate recommended retail price in Europe: Euro 630

Bien, ahora ya conocéis casi todos los datos que ha ofrecido Seiko respecto a estos dos nuevos modelos.

Ya sólo nos resta esperar pacientemente hasta otoño del presente año, momento en el que estarán disponibles a la venta. Aún no siendo muy amigo de las ansiedades y las prisas en este mundillo, mi impresión es que la demanda de ambos va a ser muy intensa. Si realmente estáis interesados en alguno de ellos y se da la oportunidad de pre-reserva en alguna de las tiendas online de buena reputación, yo no lo pensaría dos veces...

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BASELWORLD 2016 AFFORDABLES.

Intentar informar de todas las novedades de Baselword 2016 es un esfuerzo inútil. Es tal la cantidad de ellas que se presentan en la mayor feria de relojería del mundo que casi todos los medios, blogs y portales relojeros se dedican a dar cuenta de diez, quince relojes que marcan tendencia.

Habitualmente son modelos con precios estratosféricos y necesariamente, de firmas top. Informar de las novedades terrenales, creedme, se hace muy cuesta arriba. Escasean imágenes y datos de aquellos relojes que realmente nos interesan en el blog. Vamos a hacer el esfuerzo y presentar al menos un puñado de ellos. Hay muchísimos más, posiblemente para escribir cuatro o cinco entradas, pero permanecen prácticamente ignorados. Hacerlos desfilar por el blog exigiría pasar en la feria unos días... y de momento no estamos a ese nivel.

Formato foto y datos imprescindibles...

Alpina Seastrong Diver Heritage: uno de mis preferidos entre los asequibles de Basel 2016. Caja compressor, doble corona, bisel interno, 300m WR.

Raymond Weil Maestro Beetles: edición limitada de 3000 unidades, homenaje al mítico grupo británico. Caja de 39,5 mm, calibre ETASA 2824, 50m WR. Precio: 1395 USD...

Sinn 556 I M: el escalón de entrada de Sinn, ahora con dial marrón soleil, 38,5 mm de caja, ETASA 2824-2. Precio a partir de 999 euros.

Bulova CURV Chronograph: los primeros cronos curvos... pero no sólo la caja, sino también el calibre... como podéis ver en la siguiente imagen...

... realmente sorprendentes. ¿De qué sirve un calibre curvo?. Pues como mínimo, para admirarlo a través del correspondiente cristal...

... calibre Precisionist a 262 KHz con desviaciones de +/- 10 segundos/año. Precios a partir de 599 USD.

Sinn 856 B-Uhr. Quizás uno de los pilots más interesantes de los últimos tiempos. Caja teguimentada de 40 mm de diámetro, calibre Sellita SW 300-1, antimagnético hasta 80,000 A/m, WR 200m... Precio a partir de 1590 euros.

Junghans Meister Driver: ¿un reloj de inspiración automovilística asequible para Basel 2016?... la elegantísima y deportiva serie Driver de Junghans. Con petit seconds a las 6 y numeración simple o...

... doble numeración con dial antracita/beige. Espectaculares en ambos casos. Caja de 37,7 mm de diámetro y 7,3 mm de altura, calibre J815.1 manual sobre base Peseux 7001. Precios a partir de 1250 USD.

Oris Sixty-Five Carl Brashear. ¿Broces en Basel?... el ya previamente conocido desde hace aproximadamente 1 mes Oris Carl Brashear, edición limitada de 2000 piezas, caja de 42 mm, calibre Oris 733 sobre base Sellita SW 200, WR 100 metros. Precio de 2600 francos suizos...

Oris Artelier... siguiendo con Oris y por cortesía de Relojes Especiales. Perfecto para quien busque un reloj "dress" con un dial hipnótico.

Frederique Constant Horlogical Smartwatch: insistiendo en un reloj de concepto y aspecto sobresalientes, ahora con caja oro y dial azul petróleo...

Hamilton Khaki Navy Frogman: un diver rudo, 46 o 42 mm de caja, reedición de uno de los divers que dotó a las unidades de la US Navy en la primera mitad del S. XX. Caja de titanio en los dos tamaños comentados, 1000m y 300m WR respectivamente. Precios 1445 y 1095 USD.

De momento, esto es todo. Como se suele decir, seguiremos informando.

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ALPINA SEASTRONG DIVER HERITAGE.

Casi de manera explosiva, coincidiendo con la inauguración de la feria de Basel a mediados de Marzo, las firmas han presentado todo lo nuevo que se espera de ellas para este año. De modo que estas fechas son un auténtico hervidero de novedades a las cuales es imposible atender en su totalidad.

Fieles a la filosofía del blog, en las próximas dos o tres semanas iremos desgranando, bien de manera aislada o a través de alguna entrada general o "colectiva", las novedades referidas a relojes asequibles. Creo que el nuevo modelo presentado por Alpina es merecedor de una entrada propia, la que nos ocupa.

Como tantas otras firmas, Alpina ha vuelto la mirada hacia su propio pasado y no ha podido evitar seguir la corriente de estos últimos años. La reedición/reinterpretación de los relojes de los sesenta o setenta es un suculento pastel en el que inexorablemente muchas van cayendo. Y yo diría que de manera afortunada para los aficionados.

Porque el nuevo Seastrong Diver Heritage recupera una tipología de diver clásico muy apreciada, cual es la caja tipo Compressor, doble corona, bisel interno, diseñada por uno de los "cajistas" míticos de los sesenta-setenta. Efectivamente, Ervin Piquerez SA (EPSA) dotó de cajas a multitud de firmas de renombre, entre ellas a Alpina. El modelo de la firma suiza que se sirvió de aquella Compressor fue el Alpina 10, en el año 1967... justo este que véis a continuación:

Realmente tentador para realizar una reedición... Tanto como lo era el Longines Legend Diver, el que hasta ahora exhibía, en la clase media, el clásico aspecto de este tipo de relojes de buceo. Supongo que el nuevo Alpina va a ser un reputado competidor de aquel.

Se trata de un reloj con un dial mucho más despejado que el del Longines. De tamaño de caja similar, con 42 mm de diámetro, estanco hasta 300 metros de profundidad. Estoy seguro, además, que la calidad de los acabados no diferirá demasiado, ya que Alpina es una de las firmas destacadas del segmento medio.

A tenor de las fotografías disponibles, parece que el Seastrong Diver Heritage estará disponible con dos diales diferentes: blanco y antracita con efecto soleil. Como véis en las imágenes, muestra una disposición y forma un tanto anómala del fechador, a las 3:30 y de morfología trapezoidal. El juego de agujas no es excesivamente complejo, pero la minutera se diferencia claramente por su punta triangular de gran tamaño, fiel a la del modelo original.

Otro de los elementos diferenciadores será su cristal zafiro abombado de gran curvatura, que obviamente va a reforzar de manera determinante su aspecto clásico.

El calibre será un AL-525 automático, sobre base Sellita SW200, 38 horas de reserva de marcha y 28,800 alternancias.

La tapa posterior, con el logo de la firma profundamente grabado en el acero, completa un conjunto sobresaliente y sobre todo con unas dimensiones que hacen de este reloj, tal vez, uno de los divers más clásicos y elegantes del panorama actual.

Aún no está disponible el precio del nuevo Seastrong. De todos modos, aunque pueda parecer aventurado, creo que se situará en el rango de los 1000-1500 euros, tanto por características técnicas como por calibre y por competencia en el mercado (el citado Legend Diver de Longines).

Seguiremos atentos a las novedades de Alpina y de todas aquellas que hayan sido presentadas en Baselworld 2016.

DATOS RELEVANTES:

Marca: Alpina (http://www.alpina-watches.com/).

Modelo: Seastrong Diver Heritage

Precio: no disponible.

"Buena opción para": quien busque un reloj de buceo de líneas clásicas y aspecto vintage con una caja mítica como fue la compressor, doble corona, bisel interno.

Puntos fuertes: se le supone la calidad con la que Alpina dota a todos sus modelos. Es tal vez, uno de los divers más elegante y "dress" del panorama actual, al menos entre los relojes de segmento medio y, salvando los gustos personales, entra en competencia con el indiscutible hasta la fecha Legend Diver de Longines.

Puntos débiles: difícil hallarlos sólamente con las imágenes promocionales

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BASELWORLD 2016 AFFORDABLES. PARTE 2.

Imprescindible una segunda parte de los asequibles de la Feria de Basel de 2016. Son tantas las novedades y algunas tan atractivas que bien merece la pena dedicar una segunda entrada del blog al asunto.

Repetiremos el mismo formato que en la previa. Fotografía con un breve pie que recoja los datos más relevantes. Preferiblemente con precios por debajo de 1000 euros, y las excepciones a la regla justificadas por calidad, innovación o diseño.

Adelante, pasen y vean ...

Victorinox INOX Professional Diver: optimizando un producto sobresaliente, ahora la versión diver del INOX, con una excelente adaptación de su original bisel. Caja de 45 mm de diámetro, calibre de cuarzo Ronda 715. Precio en el entorno de los 595 USD.

Oris Sixty-Five: la firma helvética sigue desarrollando la familia Sixty-Five con dos nuevos modelos que véis en la imagen. Uno de los divers más elegantes del panorama actual, caja de 42 mm de diámetro y ahora con dial azul y diferentes marcadores... Calibre Oris 733sobre base Sellita SW200, 100m WR. Precio 1700 euros. Imagen cortesía de lesrhabilleurs.com: http://www.lesrhabilleurs.com/baselworld-2016-oris/

Mido Belluna Small Seconds: casi olvidada, Mido es una de esas marcas por las que uno debe interesarse si busca un reloj elegante y asequible. Como este Belluna con petit seconds descentrado, caja de oro rosa y espectacular dial guilloché radial con centro en la propia subesfera de segundos. Calibre ETASA 2825-2.

Citizen Eco Drive One. Excede con mucho el límite de los mil euros, y es un eco drive... pero se erige como el cuarzo solar con menos altura de caja del mercado. Unos sorprendentes 2,98 milímetros que albergan un calibre de exactamente 1 mm de grosor...

Citizen Promaster "Ecozilla". Siguiendo con Citizen, el nuevo Ecozilla muda de cuerpo... se desdobla en un bloque que puede migrar a una caja/brazalete metálicos o de caucho, como véis en la imagen...

Bulova Moonwatch Chronograph: la reedición del único otro reloj que se paseó por la superficie lunar aparte del Speedmaster. En la muñeca del Comandante Dave Scott en la misión Apolo XV. No he visto fotos del reloj en la Feria de Basel... pero estoy casi seguro que por allí andará. Es el cuarzo asequible del 2016, por la historia que lleva detrás, por diseño... pero también por su excelente y ultrapreciso calibre Precisionist a 262 kHz... Imagen cortesía de Ablogtowatch: http://www.ablogtowatch.com/bulova-moon-watch/

Fortis Cockpit Two. Uno de los fliegers básicos de Fortis, con caja de acero de 41 mm de diámetro, dial b-uhr, fechador con ventana de arco a las 3 y calibre ETASA 2836. Precio de 1320 euros.

No descarto una tercera entrega de los asequibles de Basel 2016...

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BASELWORLD 2016 AFFORDABLES. PARTE 3.

En la última entrega de los asequibles de Basel 2016 vamos a poner el acento, aunque no exclusivamente, en varios relojes de estilo clásico y en algunas complicaciones menos frecuentes.

Aunque no os preocupéis, también habrá espacio para varios divers e incluso mostraremos novedades de cuarzos tan reconocidos como los míticos G-Shock de Casio. Creo que con esta entrada podemos dar por cerrada la serie correspondiente a la feria de Baselworld 2016. Se que quedan muchos relojes por mostrar pero os prometo que aquellos que me parezcan interesantes irán apareciendo de manera puntual en su propia entrada.

Como en ocasiones previas, formato foto y pie con los datos más relevantes.

Oris Great Barrier Reef Limited Edition: puede que no sea tan espectacular como el Oris Depth Gauge de hace un par de años, pero sigue los mismos patrones de contundencia y combos de color. Caja de 46 mm de diámetro, bisel cerámico, dial azul marino soleil con datario circular central. Edición limitada de 2000 piezas.

Mido Ocean Star Captain Titanium: siguiendo con los diver, un clásico ya de la firma Mido, ahora con caja de titanio y el calibre 80 del grupo Swatch (8o horas de reserva de marcha). WR 200 metros.

Casio G-Shock MR-G 20th Anniversary Hammer Tone Limited Edition MRG-G1000HT: el G-Shock de los 6200 dólares. Sin duda no es un asequible (de hecho es, curiosamente, el más caro de los presentados en las tres entradas dedicadas a Basel 2016). Su precio es debido a la técnica de fabricación del bisel y los eslabones centrales de la caja se ha realizado con la técnica tradicional japonesa denominada tsuiki consistente en pequeños golpes de martillo...

Eberhard Scafograf 300: no es precisamente Eberhard una firma asequible, pero sin duda sí es bastante minoritaria. El Scafograf 300 tal vez sea uno de los divers más elegantes de esta feria 2016. Calibre ETASA 2824-2, caja de 43 mm de diámetro y 12,6 mm de altura. WR 300 m.

Rotary Les Originales Tradition: un trabajo muy delicado y más tratándose de una firma con muy decentes relojes asequibles. Este Tradition es un reloj muy refinado, con un espectacular dial guilloché y una preciosa caja oro con corona semiintegrada (todo un alarde de diseño). Quizás el reloj "dress" asequible más interesante de Basel 2016. Caja de 40,5 mm de diámetro, calibre automático Sellita SW200, WR 50m.

Fiyta Classic Series: estilo Bauhaus para este reloj de la firma china Fiyta, con caja de 42 mm de diámetro y calibre Miyota 9015. Precio alrededor de los 500 USD.

Junkers F13 Eisvogel: datario a las seis y petit seconds a las nueve, con un dial blanco texturizado muy limpio y numerales oro... un ¿pilot? realmente elegante. Calibre Sellita SW290.

Tissot Le Locle Regulateur: una complicación bastante menos habitual que ahora Tissot ofrece en su serie Le Locle. Caja de acero o rose gold PVD de 39,3 mm de diámetro, con diales negro o plata. WR 30 m.

Epos 3429 Skeleton: otra firma de gran calidad y bastante menos conocida, nos ofrece el único skeleton que hemos mostrado de entre los asequibles. Es un reloj modular como véis en la imagen, cuya corona incorpora una argolla para poder ser utilizado con cadena como reloj de bolsillo. Calibre Unitas 6498 de carga manula, caja de 45 mm de diámetro, WR 50 m.

Esto es todo lo que quería mostraros en esta ocasión. Ya sólo queda un año para Baselword 2017...

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MELBOURNE WATCH COMPANY SORRENTO.

Los australianos de Melbourne Watch Company (MWC) ya son una de las microfirmas relativamente habituales en el blog. Si no recuerdo mal analizamos el año pasado su modelo Carlton y hace un poco más de tiempo el Portsea. Ambos nos causaron una muy buena impresión.

Y hoy vamos a dedicar la entrada del blog a una de sus últimas novedades. Divers asequibles procedentes de pequeñas compañías hay unos cuantos en el mercado, siendo feroz la competencia entre ellas. Yo creo que lo nuevo de MWC llega con bastantes buenos argumentos. Veamos cuáles son...

Seguramente uno de los aspectos más importantes de mantener por una micro es la presencia en sus nuevos modelos de determinados elementos que impriman un cierto carácter "de firma" fácilmente reconocible. En ocasiones el objetivo se consigue a través de la repetición de ciertas señas de identidad, como veremos que sucede en el nuevo Sorrento...

Sin duda, y basándome sólo en renders y algunas escasas imágenes de prototipos, yo encuadraría a este diver en la categoría de los relojes de buceo con cierta capacidad "dress", incluso entre aquellos que un día os comenté que servían como relojes "GADA" (go anywhere, do anything). Deportivo y al tiempo con un punto elegante...

Posiblemente de aquí a su comercialización el Sorrento cambie algunos de sus elementos, pero seguro que al menos uno conservará, para mantener ese estilo de firma que os comentaba hace un momento. Con toda probabilidad el dial estriado horizontal "en persiana" se mantendrá. Como también lo harán las grafías estampadas en él sobre un espacio liso. Ambos elementos ya los hemos visto en los MWC que le han precedido...

También es probable que conserve la aparente escasa altura de caja que muestran los renders previos, si se desea que mantenga cierto carácter polivalente, apto incluso para vestir...

Tres colores de dial a elegir entre negro, azul y plata. Juego de agujas principales facetadas y segudera estrecha con lollypop cuadrangular y logo de la firma como contrapeso cmbinan bien con la grafía que exhibe, en cursiva y a las 6, el nombre de este MWC. Si os fijáis, todos esos elementos contribuyen a reducir el aspecto deportivo y potenciar un look algo más clásico.

Otro elemento ciertamente destacable es el bisel. Con una decoración estriada en forma de olas que recuerda a determinados modelos de TAG Heuer e incluso algún Invicta, está fabricado a dos niveles en modo sandwich, con los marcadores luminiscentes en un plano inferior. Una solución bien conocida en los diales pero bastante menos empleada en los biseles...

En esta ocasión hemos dejado las características técnicas (conocidas hasta el momento) para el final:

- 42mm case excluding crown

- Miyota 9015 movement

- 120-click unidirectional bezel with engraved wave pattern

- 200m WR

- 3-layer dial with ceramic mid disc (same as Portsea)

- Superlume for hands, indices

- Coin pressed case back.

En principio el reloj se comercializará en el tercer trimestre de este año y su precio de salida estará situado en el entorno de los 900 dólares australianos...

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CANVAS STRAPS.

Con motivo de la comercialización de los nuevos Seiko SRP77x, alias "new Turtle" y el consecuente revuelo en foros diversos, he consultado un buen número de hilos protagonizados por estos relojes. En uno de ellos, interacaladas entre innumerables fotografías, hallé algunas que me llamaron realmente la atención. Algunos nuevos SRP77x iban dotados con correas canvas.

Obviamente, como para cualquier aficionado, no representaban una novedad para mí. Pero enseguida me dí cuenta de que, aún siendo habituales y bien conocidas, no sabía realmente demasiado acerca de este tipo de correas. En concreto... ¿qué es una correa canvas?. ¿Con qué materiales está fabricada?. Y, lo más importante... ¿quienes son los mejores fabricantes?.

Primer punto... ¿qué es el canvas?. En realidad es un tipo de lienzo, o lona. Por lo general, las lonas son tejidos muy pesados utilizados para la fabricación de diversas "estructuras" tales como velas, capotas, tiendas de campaña... aunque también se emplean en la industria de complementos para la confección de zapatos, bolsos...

Tradicionalmente, el cáñamo fue el material común con el que eran fabricadas, aunque las modernas lonas suelen serlo a partir del algodón. Por lo general son compuestos altamente resistentes que soportan bien la tracción y el agua, aunque hay que tener en cuenta que aquellas de peor calidad se decoloran con facilidad.

He podido averiguar, además, que existen dos tipos de canvas, según su trenzado. El denominado "duck" es un trenzado más denso o apretado, mientras que el "plain" es más fino y ligero.

También he podido leer a ciertos artesanos que las canvas pueden ser únicamente de lona (con hasta 5 mm de grosor) o bien pueden combinarse con piel (se trataría en este caso de una parte central de piel y una o las dos superficies forradas de canvas). Por lo general, estas últimas son más difíciles de fabricar. Un ejemplo es la correa que véis a continuación:

Parece ser que algunas de las canvas más apreciadas son aquellas que se fabrican a partir de viejos sacos de lona de origen militar. Es relativamente frecuente leer descripciones en las que se nombran excedentes militares que se remontan incluso a la guerra de Vietnam.

Otro aspecto que pronto me llamó la atención es el alto precio de este tipo de correas, especialmente si son manufacturadas por un artesano. Pueden oscilar entre los 80 y 100 euros, e incluso sobrepasar aquellos. Posiblemente sea debido a que el material, per se, es más caro que el nylon o que muchas pieles, y por otro lado, tal vez, algo tenga que ver su mayor dificultad de manejo.

Correas canvas ciertamente hay en el mercado un amplio surtido para elegir. Y a pesar de su aspecto un tanto tosco o rústico (en parte determinado por el tipo de trenzado "duck" o "plain"), fácilmente las podréis encontrar acompañando a relojes muy refinados. Posiblemente muchos paneristi consideran las canvas como unas de las mejores opciones para vestir sus Panerai.

También es muy frecuente verlas instaladas en relojes de bronce (divers sobremanera) e incluso algunos pilots...

Bien, nos has convencido... podéis decir. Entonces, ¿cuáles son los mejores fabricantes?. Por lo que he podido leer, tienen muy buena consideración los que cito a continuación:

DrunkArtStraps

Fabricante radicado en EEUU, dicen de las canvas de DrunkArtStraps que son unas de las mejores del mercado... Actualmente no admite encargos (parece que no da abasto) hasta dentro de unas semanas...

Vintager Straps (by Micah)

Este fabricante, además de correas de piel, produce una línea de canvas también muy apreciadas por los aficionados. Muchas de ellas las fabrica con antiguos sacos de lona militares.

Drew Canvas

La única forma de hacerse con una Drew, extensamente referenciada en los foros entre los aficionados, es contactar con su fabricante artesano, a traves del foro Thedivewatchconnection.com, del cuál es miembro (nick "aboen"). Difícil tarea si se desea disfrutar de una de sus famosas canvas...

Mustang Straps

Se trata de un fabricante español, que ofrece su serie All Canvas con tejido 100% canvas de algodón, totalmente sumergibles y altamente resistentes. Además existe la posibilidad de elegir entre correas "dos piezas" o un estilo NATO de una sola pieza. Y por si fuera poco dispone de amplio catálogo de colores...

He dejado para el final esos enlaces que supongo estáis deseando consultar...

http://www.mustangstraps.com/

http://www.vintagerstraps.com/

http://www.thedivewatchconnection.com

https://www.instagram.com/drunkartstraps/?hl=es

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GALERNA BY UNITY/RELOJES ESPECIALES. PUESTA AL DÍA.

De un tiempo a esta parte los proyectos de diversos foros relojeros discurren por un "timing" bastante más pausado de como lo hacían hace unos años. A día de hoy, no se exactamente porqué razón, estamos manejando espacios temporales de varios semestres en bastantes de ellos.

Así ha sucedido con un par de proyectos del foro español Hablemos de Relojes, y con el que nos ocupa hoy. Tanto unos como otro acumulan un considerable retraso, por lo que es bueno que los pongamos al día presentando las novedades que, poco a poco y con mucho esfuerzo e ilusión, se van presentando. Hoy actualizaremos el Galerna, fabricado por la española Unity y diseñado en Relojes Especiales.

Recapitulemos. Tras casi tres años persiguiendo un reloj "instrumento" de aspecto innovador y hasta cierto punto radical, hemos llegado a la fase en la que ya muchos de los elementos han sido finalmente decididos. Debo insistir en que aún no están cerrados todos los capítulos y alguno aún pudiera sufrir alguna variación respecto a lo que se ve en las actuales fotografías y renders...aunque esos cambios serían mínimos.

Sin duda casi todos ellos han ido evolucionando en estos meses. Creo que debemos señalar en primer lugar el diseño del juego de agujas. Se ha optado por un diseño facetado que las otorga un aspecto tridimensional, con la intención de mejorar la legibilidad del reloj y su look "herramienta".

Como puede apreciarse tanto la minutera, como la horaria y la cuarta aguja para el segundo huso horario están sobredimensionadas, con una amplísima superficie cubierta por luminova en las dos primeras y en el extremo distal de la última.

Con todo, tal vez el elemento que más me ha sorprendido en el dial es la disposición del fechador, situado en unos muy inusuales 10:30, apenas intrusivo en el dial, casi camuflado entre los marcadores del segundo huso horario.

Y son precisamente estos últimos el tercer elemento a destacar en esta breve revisión. Aunque resulta una opinión personal, inmediatamente me han recordado, por diseño, a una de las familias míticas de los relojes de aviador: los Glycine Airman. Se acompañan además, en su zona interior, de unas pequeñas perlas de luminova cuya finalidad es facilitar la lectura de del segundo huso horario en condiciones de baja luminosidad.

A modo de recordatorio, las tres opciones combinadas con los elementos del dial comentados. Bronce, titanio grado 5 y titanio DLC. Calibre Eterna 3945 GMT. Caja de 43 mm de diámetro y 600 metros WR.

A expensas aún de decidir los colores a utilizar en las agujas y el tipo de luminova en las perlas a las que hacíamos referencia en el párrafo previo. Así mismo aún nos resta por conocer el diseño de la tapa posterior, uno de los últimos elementos que faltan por decidir. Otro será la el aspecto de la correa de dotación, que irá firmada por uno de los grandes del sector: Peter Gunny. Para las correas opcionales, se ha contactado con la firma española Jacobstraps, bien conocida en nuestro blog por la excelente calidad de sus productos.

En el momento actual se encuentran abiertos hilos para decidir os elementos que os citaba en el párrafo anterior y poser, de ese modo, dar por concluído el diseño del Galerna.

Toda la información del proyecto, en el siguiente link:

http://www.relojes-especiales.com/foros/proyecto-re-diver-utc/

Actualización a 05/04/2016.

Comentando el proyecto con sus responsables, me hacen saber queel juego de agujas definitivo será en color naranja-dorada mate para las tres versiones del reloj (titanio, bronce-Al y titanio DLC) y una única aguja GMT "phantom" naranja ( con Luminova naranja a juego con 24 puntos horarios en este mismo pigmento).

Así mismo, la Luminova definitiva en marcadores será BGW9

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VICTORINOX I.N.O.X. PROFESSIONAL DIVER.

Ya comentamos unas entradas atrás que la cobertura de Baselworld 2016 la haríamos en el blog mediante presentaciones conjuntas de varios relojes por post o bien a través de reportajes unitarios para algunos modelos que nos hubiesen llamado la atención por cualquier motivo.

Esta la vamos a dedicar a un cuarzo que ya es un clásico en el blog. El I.N.O.X de Victorinox es, probablemenete, uno de los relojes más robustos del mercado. La oportunidad de desarrollar un diver sobre su base era sin duda una tentación. Valorad ahora si esa oportunidad se ha sabido aprovechar...

A decir verdad cierto es que Victorinox partía de una base y un diseño muy sólidos. Tan sólo había que añadir un bisel estilo diver y rediseñar las grafías manteniendo exactamente la misma caja y el mismo aspecto de tool watch del INOX...

Como véis, sobre el bisel hexagonal con superficies biseladas se han incorporado la reglamentaria perla luminiscente a las 12 y los marcadores horarios principales (con minutería hasta los primeros 20 minutos) así como los numerales cada 10 minutos.

Los marcadores del dial y la aguja horaria reciben Luminova verde (probablemente C3) mientras que la minutera va impregnada con luminova azul, que a tenor de las imágenes disponibles impresiona de ser BGW9.

Se ha rediseñado también el dial en lo que respecta a sus grafías, que añaden el nombre del modelo e informan de sus propiedades antimagnéticas (quizás esa última información hubiera podido suprimirse para despejar un poco la esfera).

El modelo parece que estará disponible con dial azul, negro, rojo y finalmente con un impactante amarillo que podéis ver en la imagen previa, en todos los casos con el correspondiente caucho a juego.

Las características técnicas se detallan a continuación:

Movement:

Quartz Ronda 715.

Functions:

Hours, minutes, seconds, date.

Case:

Stainless steel, 45 mm. Unidirectional rotating bezel with luminescent index. Sapphire crystal with triple anti-reflective treatment. Screw-locked crown and screw-down back. Water-resistant to 200 metres (20 bar/660 ft).

Dial:

Indigo blue, red, yellow, black. Hands and hour-markers treated with blue and green Superluminova

Bracelet/strap

Extendable rubber (8 mm).

El reloj cumple las especificaciones NIHS 92-11 de la industria relojera suiza, referidas básicamente a luminosidad, resistencia al choque, propiedades antimagnéticas y resistencia de los elementos de fijación a la muñeca, por lo general equivalentes a la norma ISO 6425 para relojes de buceo.

Por el momento pocos datos más puedo ofreceros acerca del INOX Professional Diver, a partir de ahora uno de los diver de cuarzo asequibles más relevante del mercado.

Los precios, al parecer, se situarán en el entorno de los 595 dólares.

Bonus track:

Ya que estamos analizando este nuevo INOX, creo que merece la pena que conozcáis otras dos novedades sobre el mismo modelo.

Se trata del INOX Titanium y del INOX Leather. El primero, obviamente, con caja de titanio. El segundo, con correa de piel y un dial texturizado especial de color gris, como véis a continuación:

http://wornandwound.com/2016/03/20/victorinox-updates-the-inox-with-3-new-models/

http://wornandwound.com/2016/03/20/victorinox-updates-the-inox-with-3-new-models/

DATOS RELEVANTES:

Marca: Victorinox (http://www.victorinoxwatches.com/es/).

Modelo: INOX Professional Diver.

Precio: 595 USD.

"Buena opción para": quien busque un reloj de buceo de cuarzo asequible y ultraresistente. Una de las mejores opciones del mercado.

Puntos fuertes: resistente fuera de toda duda, con un diseño estilo herramienta muy sólido y ahora con un look diver realmente logrado.

Puntos débiles: precio... cuesta mucho desembolsar casi 550 euros por un cuarzo. Además tiene un durísimo competidor: el Certina DS Action Precidrive, a precio similar pero con calibre termocompensado...

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HEMEL HM SERIES.

Una entrada relámpago para poner en vuestro conocimiento una campaña activa en Kickstarter. Recojo la información por dos buenos motivos. El primero, porque siento debilidad por los relojes de estilo fieldwatch. El segundo, por la aparentemente imbatible relación calidad precio de los cuatro modelos de Hemel que váis a conocer.

Lo cierto es que las campañas de debut mediante crowfundidng son abundantes, pero un primer automático con el precio de salida que luego os comentaré no es tan habitual. Más si tenemos en cuenta que el calibre es el bien probado y fiable Miyota 9015.

No sólo es que me tienten los fieldwatches. También sucede que me agradan los relojes con acabado todo pulido. Y los nuevos Hemel cumplen ambos requisitos, como váis a poder comprobar.

La campaña de Kickstarter ya lleva unos cuantos días en marcha y se inició con cuatro modelos diferentes que comparten caja y difieren en el aspecto del dial. La imagen previa los presenta todos d manera simultánea.

En las cuatro opciones el reloj mantiene un aspecto militar evidente, tanto en el dial como en el juego de agujas. Esfera negra curva en todos los casos. Existe la posibilidad de elegir la caja en acabado arenado, aunque el pulido que se aprecia en las fotografías es realmente atractivo.

Todos los modelos incluyen un bisel con un discreto estriado interno, hacia el cristal, que refuerza el aspecto clásico del reloj. El citado cristal es zafiro single domed.

El diámetro de caja es de 40 mm sin corona, ancho de garras 20 mm, altura de caja 13,5 mm. En el interior, el muy fiable Miyota 9015, perfectamente conocido por los aficionados. En todos los casos, sin fechador en esfera.

La correa de dotación, una sencilla NATO de nylon, candidata a su sustitución por cualquiera otra, una perlon o incluso piel.

Un reloj sencillo, militar sin alardes, de diseño equilibrado y a un precio realmente tentador (actualmente existe la posibilidad de adquirirlo a través de la campaña de KS por 199 USD). La campaña se cerrará el día 27 de Abril.

DATOS RELEVANTES:

Marca: Hemel.

Modelo: HM Series.

En Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/73172163/hemel-classic-military-watches-for-the-modern-gent

Precio: a partir de 199 USD.

"Buena opción para": ¿un militar asequible de look clásico y automático?. Estos Hemel, cualquiera de ellos, son una buena opción.

Puntos fuertes: diseño solvente, encuentra bien lo que se busca y con una relación calidad precio considerable, ya que se trata de automáticos con calibre Miyota 9015. Caja toda pulida, acabado que cada vez me agrada más (aunque esto es un aporte subjetivo).

Puntos débiles: posiblemente las correas de nylon sean candidatas a sustitución por otras de mayor calidad, aunque habría que verlo sobre muñeca.

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